北京之春---拉达克地理的制高点精神的制高点/陈维健

2023年5月，全世界的目光都投注在印度的克十米尔，鲜为人知的斯利那加风景如画的达尔湖，因为G20峰会在这里举行。2019年印度议会将克什米尔分成查谟克什米尔中央直属区与拉达克中央直属区。而这一地区中共称自古以来就是中国的，为此抗议没有出席。

2023年6 月我在结束达兰萨拉会议后与朋友驱车，翻越喜玛拉亚山前往拉达克首府列城。虽然G20设在斯利那加，但列城街头到处竖立着G20大会的荷花会牌。列城是我向往多时的地方，它是一个传统藏区，藏民曾在这里建立拉达克王国，时至今日这里的居民仍以藏人为主，通用语言也是藏语，建筑也是藏式为主，处处处佛寺、佛塔、经幡，转经筒，是名符其实的小西藏。对西藏有着深厚情感的我自然不肯放过。

我们一行四人在达兰萨拉租了一辆丰田四驱车，司机五十开外，一看就是经验老刀的司机，预知去路不会平坦，便嘱咐“会务处”给我们叫上好车好司机。我们大约在早晨8时出发了。从达兰萨拉到列城要路经印度的旅游重镇默纳利，这一段公路虽然狭窄，崎岖到也过得去，到默纳利之前竟然还有一段象样的高速公路。

默纳利这个地方之前不曾听说，因前面修路车停了下来，停在后面是四位容貌绝色的女子，三位欧洲女子一位印度姑娘。我们以为她们也去拉达克就搭讪起来，她们说去一个风景旅游点默纳利。到了默纳利一看，不但风景之美，更感叹游人如过江之鲫。几百辆的旅游大巴，上万辆的私家小车，如此爆棚的场面着实把我惊呆了，深感印度赶超中国成为世界人口第一大国。

默纳利坐落在喜玛拉亚山脉，印度北部喜玛偕尔邦库鲁山谷，这里为雪山包围，有湍急的河流，鲜花盛情开的草地，有供奉着印度诗史《摩诃婆罗多》中的毗摩的妻子哈迪姆巴女神的哈迪姆巴庙。这里既是宁静之地，更是冒险乐园，无数条来自喜玛拉亚雪峰湍急的河流成了飘流的天堂，飘流的码头不是几个十几个，是几百个，一路过去都是编着号码的飘流点，更有数不清的索道，山顶的滑翔伞，山坡的滑雪，悬崖攀登等户外活动不一而足。还有散在河谷建筑优美的旅馆饭店，几乎家家都有温泉。这样一个地方真想停下来住一晚再走。司机说如果在这里过夜，明天就赶不到列城。我们只得下车拍几张照片以作留念。

过了默纳利我们又驱车二个多小时，在一个叫作Gemoor Khar的小镇上停留下来，一条街上数十幢房子都是旅馆，此时天色已近黄昏，不及欣赏山景，天色已骤然暗淡。我们坐在旅馆饭厅吃饭，窗外月亮悄然升起，银装素裹，山色美得难以置信，如同置身童话世界。

司机说要赶路让我们早起，自己却迟了，印度人没有时间观念，好在等的时间不长。晨昏中开了约莫一个多小时，看到河谷中一座大桥，桥上的车已排起了长龙，多的是卡车。司机在服务区的小店停了下来，说在这里吃早饭，等着过关卡，过了桥就是拉达克，要检查通行证与护照。

点了奶茶与饼加还加了煎鸡蛋，不一会儿就送上来了，我坐在外面平台上，空气凛冽，喝着热腾腾香气漫溢的奶茶，嚼着蘸着咖哩的饼到也不觉寒冷。抬眼望去大桥，河谷，山峦尽收眼底，河谷上蒸腾着乳白色的雾气与山头翻滚的白云相映成辉，更有晨风中猎猎的经幡，深谷隐约传来清脆的钟声，此时此刻：此中有真意，欲辩已忘言。

桥上排着队的车开始松动了，司机招呼着我们赶紧上车，车过大桥就是边关检查处，司机拿了我们的护照去检查，过了桥就是拉达克特区了。边关的一块绿色的牌子上写着YOU HAVE JUST VISITED DARCHA BRIDGE LONGEST BRIDGE OF HIMACHAL PRADESH你刚刚通过了喜马偕尔邦最长的桥。

过了桥，车就开始爬坡上山，之字型的山道呈现在面前，实际上早已在山中之山。车不断地在崎岖的路上攀升，路边积雪渐渐地多了起来。从默纳利到列城称之为MANAIL_LEH HWY的公路，一年当中前后只有四个月通行，大部分时间公路被厚厚的冰雪覆盖。6 月份冰雪开始融化公路始得通行。因冰雪融化公路被毁，有些地方连柏油路面的踪影都没有，全是泥泞与坑洼，及纵横交错的细流，有些路面完全被冲毁还要涉水过河。汽车颠簸，排着队前行，大卡车显得从容，小车往往陷入泥坑或被石块夹住，印度人同心协力，下得车来你抬我推。两车交汇，司机各有暗示，不是你等就是他让，大卡车也不欺小车。路面虽然险象环生，卡车，军车，旅游车，私家车，更有无数的摩托车队，司机照样你赶我超，让同道女士惊掉了下巴，尖叫着小心！小心！司机不以为然，笑而不语，坦然对之。

车在一个山口湖泊服务区停下来，许多车辆在这里休息，司机小憩，喝一杯路旁小店的奶茶解乏。服务区有一个棚户堆着大堆塑料水瓶。不解其意，后来才知道前些年有一辆车因下雪进退不能，司机到附近村里找吃的，等他回来已是几天后的事，车上的孩子活活地渴死了。所以司机经过这里都会扔一个水瓶，以慰孩子的灵魂。湖泊清澈，映着雪峰白云,山口的雪象雪毯一样从远方直铺到了脚下，雪毯上滚动着铅灰色的云，如同硝烟一般。气温很低，山风刺骨，我下得车来，匆匆地拍了几张照片就缩回到车里。

车再往上爬，到了冰川区，当看到第一条冰川时我兴奋地惊呼，看！冰川。但接下去是千万条冰川横亘在路上，汽车穿过冰川，被切割的冰川象是冰墙一样在车的两旁，融化中又形成了一条条冰柱，车轮下是沙沙的冰渣声。过了一条冰川，又进入了另一条冰川，有些冰川空阔千米，壮观之极。

汽车一转一个山头，山头分阴坡与阳坡，阴坡积雪，阳坡无雪，没有雪的坡可以看到山体的本质，山势峻峭，夹着巨石与流沙。巨石随时从山上滚落，横在公路上，流沙随时滑落阻隔公路。塌方、滑坡这里是常见的，公路上隔三差五都是修路工，不是推石，就是补坑。抬眼望去路工中竟然有一眼难以辨识的女工。路工之艰苦让我想到西方的谚语西西弗斯，把石头推上山顶，又滚落下来，再把它推上去，再滚落下来，始而复始。

车还在缓慢地往上爬，四千米，五千米，五千一，五千二，五千三，看着手机上的海拔不断地升高，呼吸越来越急促，心跳加快，头痛，发晕，想要呕吐。车爬到五千四的高度，雪雾弥漫，风卷着细粉般的雪雾扑到打着车窗，能见度越来越低，前车的尾灯，只是一个淡薄的光晕，道路完全看不见。昏昏沉沉中，忘记了路的危险。

好在茫茫的雪雾转了一个山头，柳暗花明，又是阳光映照。高山反应持续着，让我们失去了观景的心境。一车人，你、我、他都没了声音，只有断断续续的喘气声，不知道前方还有多少路程，不知到还要翻越多少座高峰，没有想，也不敢想，听天由命，同道念起了六字真经：嗡、嘛、呢、叭、吽……

昏沉中又到了一个边防检查口。有气无力地对司机说，问边关人员有无高山反应的药物，此时女同道已经脸色铁青，嘴唇发紫。边关警员向后指了一下说，军营里有医务所。车往后开了一会来到军队医务所。里面已有不少人，有一个印度女人躺在床上一样的高山反应。我们搀着她进去，军医立即给她作了检查，量了血压，检查了血糖。说你们的朋友没有问题，吸一点氧就可以了。他拿出了氧气面罩给她蒙上，没吸几口就好转了，有了精神。他告诉我们路上要多喝水，使体内充分保持水份。我们再三道谢，告诉军人我们是从达兰萨拉见了达赖喇嘛过来的。一听说我们见了达赖喇嘛，他们肃然起敬。在印度军人中尊者是神圣的。

军营的卫生所为旅客服务分文不收，即使游客在地方医院同样的不收费。印度并不富裕，但对内对外的医疗均是免费，渗透了印度文化的人文关怀，众生无差别的理念。我们感激军营对我们的医疗服务与爱心，离开前女同道与军人合影留念。这个军营所在地叫PANG，我们记住了它。

车继续前行，人高人低，盘旋在五千米左右的高位上，就是峡谷也没有低于四千五以下。雪似乎少了，山势更为陡峭，峰嶂层叠，怪石嶙峋，狰狞凌厉，寸草不生，没有任何生命的迹象，仿佛到了月球，望之生畏。后来才知道这个地方叫Ghost Temple of Gata loops，意思是鬼庙，鬼出没的地方。

海拔终于开始下降了，出现了河谷，出现了高原棕褐色的灌木与紫色的小花，路面开始平坦开阔了起来。经过艰难万险的车此时一只轮胎漏了气，如此烂的路况此时才漏气，也是老天照应，要是在险道上如何是好。同道老余帮着司机换好了车轮，由于海拔的高度把他累得喘不过气来。不过对这辆其貌不扬的印度产的丰田到是刮目相看了，真是一辆顛扑不破的神车。

默列公路据说是世界上最美的十大公路之一，一路过来雪山、湖泊、冰川、页岩、碎石流、高原、河谷、草甸、湿地，那种大跨度千奇百怪的地貌，惊险之中的揽胜，美得惊心动魄，只能说叹为观止。

当我们看到丰美的河谷，绿色的梯田，土坯垒的房子，知道列城已经到了。夕阳打在列城周围的山头上，雪峰染金，山体如铁，巨石如阵，清溪白杨环绕其间，更有玛尼堆、白塔，牌楼、山腰悬崖中的皇宫、寺院。这座深藏在高山峡谷中的千年古城，美得让人窒息。钟丽提主演的凄美绝伦的《轮回》就是在这里取境拍摄的，若要轮回看来必到列城。

列城是拉达克的首府，列的意思是山谷通道。维基百科是这样介绍的：列城县西北与巴控克什米尔巴尔蒂斯坦接壤。北面与锡亚琴冰川相连，东北与中国的新疆阿克赛钦和西藏交接。

主要居民为藏人，大约84％的人口信仰藏传佛教，其余属于什叶派穆斯林。人口为11.76万人。还有它是世界上海拔最高的城市，3千2百到4百多米，是地球离天堂最近的城市。没有介绍的是这里历史上曾是吐番王朝之地。

我们到达列城住进旅馆。挡不住一天下来的紧张与疲劳早早地睡了。列城地处高原，天早早地亮了，五点不到天色已经蒙亮，人声狗吠，寺庙的晨钟，礼塔的经声。我们住在城的中央，旅馆前面就是车场与市场。进口是一个藏式的牌楼与一排白塔，从白塔的尖顶望去是雪峰。一夜的睡眠恢复了身体，有了精神。本准备休整一天再外出的，也改了注意。

列城分三门老城区与外城区。从旅馆到旧城中心街区穿几条迷宫般的巷子，约莫十分钟就到了。巷子狭窄两旁是鳞次栉比的商店，杂七杂八的什么都有，大都是藏人开的。出了巷子，是长方型玛尼堆，这种形状的玛尼堆只有在拉达克地区可以见到。过了玛尼堆便是一个彩色的小佛塔，这里的佛塔有全白的，也有彩色的，还有三座并排，黄、白、蓝三色小佛塔。黄色是文殊菩萨，白色是观世音菩萨，蓝色是金刚菩萨。分别代表着智慧,慈悲与勇敢。街头除出塔就是转经筒，供路人经过随缘转动。这种小佛塔与转经筒在列城随处可见。

列城的主街是步行街，Main Bazzar两旁均是商店，地上铺着彩色的地砖，中间是花坛、街灯与铁脚长椅，街头横挂着一条条彩色的经幡，两旁店面大都是藏式建筑，一座有着多重白色圆顶礼塔的清真寺，显得格外的突兀。主要的清真寺是座落在街尽头的贾玛清真寺，这座清真寺的另一个名字叫卡切清真寺，其意为克什米尔人。现在我们看到的是2018年重建的，原来是圆顶的莫卧尔风格，再以前是藏式风格，现在又重建为藏式风格，无论是门窗还是拱顶结构，以黄色为主体的色调，以及图案纹饰都非常地藏化，除出宣礼塔，不经意还以为是藏庙了。当然贾玛并不孤零，除出街左边的那座还有水磨坊等几座清真寺。从贾玛清真寺的变迁来看，这里的伊斯兰文化与藏传佛教文化是相当融合的。不同宗教文化的融洽是宗教文明的高度。

我们漫步在街头，满街的藏族元素，把列城称为小拉萨并非浪得虚名，相信这里是比拉萨更有西藏风味。今日之拉萨早已充斥了中共的政治元素，中共的红色文化搬了过去，汉人的世俗也搬过去，据说连时装秀都搞起来了，还有假扮藏人的汉人，穿着夸张的藏装招摇过市，骗取游人。而这里的一切都是原汁原味，延绵了千年的藏族文化。

列城海拔三千多米，对与我们来说只要稍走得急了就会气喘，只有把步子放缓慢了，三步当作二步，走走停停。从贾玛清真寺背后有一条小路可以直上皇宫，路的两旁都是工艺品与古玩店。以前我是很热衷于这些的，总要带些回去以作纪念，现在观念变了，生活不做加法做减法，也懒得进去，以免心痒又动了心思。

此是游人必进之路。有一位印度老板招呼我们进去，戏言我这里也是皇宫，盛情难却，进去转了一圈，琳琅满目。过了商店就是民居，除出几幢用石头垒起的二三层的大宅外，都是低矮的泥坯搭建的房子，拉达克没有树林，木材稀缺，只有门窗用得几根木料，屋顶椽子用的是剥了皮的芦苇，芦苇伸出墙外，成了这里的一个建筑特色。这些房屋年代久远，象是一废墟遗址。民居依山而筑，道路拾阶而上，道路陡窄，仿佛穿行在时空的隧道之中。我们穿梭前行，还未走到一半，气喘得象狗一样伸出舌头，只得放弃准备第二天雇了车上去，列城的景点环列在芒山上，不在山腰，就在山峰，我等年纪的脚力，已是望洋兴叹了，座车也只能选几个代表性的。

列城中心街，既是街也是广场，两旁的人行道上商店门口摆满了蔬菜摊位，蔬菜品种丰富，十分新鲜，带紫点的圆罗卜十分诱人。我们买了一把，不及清洗放进口中，鲜甜香脆满口生津。这些天来少吃蔬菜，心想何不买点菜回去，让旅馆餐厅帮着做了。我们各类蔬菜都选了一把，一百五十个卢比才二个美元。给了二百元让她不要找了。藏族大妈非要塞二把菜给我们，那种纯朴令人动容，我们是游客他们一样把我们当作本地人的消费来对等。

这之后的三天我们都在这里买菜。我们住的旅馆是印度人开的，也一样地纯朴，按我们的要求把菜做了，只收一点点的加工费。做酱罗卜，西红柿炒蛋，蘑菇炒青菜等，我们伸出大姆指对厨师说，你可以经营中国料理了！我们住的可不是小旅馆，在列城算是星级饭店。感怀这里的人情物意。

列城是一座古老的城市，石器时代就有亚利安人居住，后来西藏佛教徒进入该地，8世纪时，建立了吐番帝国。据说七世纪唐僧取经到过这里。英国势力进入后这里便成为克什米尔，由克什米尔哈里.辛格夫大君统治，后成为印度的一部分。中共国宣称拉达克是中国的一部分，也许与“丝绸之路”有关，列城背靠喀喇昆仑山脉，由卡东山口可以进入和田与喀什地区。历史上说每年有一万多头骆驼与马来往两地，这样的景观当然无法考证。但有一点是无容置疑的，卡东山口高达5602米，这样的高度人畜都不易胜任。一个地区的统治变迁在历史上十之八九，是常有的事，中共以“自古以来”这种情感方式宣称为自己的领土毫无意义，有意义的是谁实际控制了该地区，谁让这个地区的人过上称心如意的日子。

作为历史的列城满目的历史建筑，在列城抬头可见的是皇宫，这座建在山崖上的皇宫是由桑格·纳姆加尔国王在17世纪建造的。因着历史的沧桑，这座皇宫与它所依的芒山无论是建筑轮廓还是色彩都融汇一体。皇宫由泥砖切成，泥灰色外壳四方的造型，平直的墙体，有一种厚重冷峻之感，说它是宫殿更象是一座城堡。这样城保式的建筑在没有水泥的年代是如何建成的，真是无法想象。据说使用了一种特有的砂浆技术。

皇宫的西面佇立着一座规模不小的白塔，在灰色的皇宫前非常的显眼。这座白塔是皇宫的配套建筑，还是先于皇宫还是后于皇宫建造就不得而知了，总之这座白塔给了皇宫藏佛的气象，仿佛是皇宫斩妖除魔的守护。皇宫有九层之高，宫殿的正门是克什米尔风格与藏式的混合。门框上有三只木雕狮子，据说是为了纪念建造此宫的狮子王僧格南嘉。僧格南嘉是藏人吗？史书没有介绍，只知道他信奉藏传佛教葛举派，曾经挥师打到拉萨，因此，依照布达拉宫建造了皇宫。如今皇宫早已失去了昔日的王气，铅华褪尽，只剩空壳废墟。好在成了博物馆，有许多藏品。印度教，佛教，伊斯兰教的都有。在皇宫的右上峰峻峭的峰顶上有一座寺庙，叫做胜利峰寺庙（Namgyal Tsemo Gompa）它是列城的最高点，有遗世独立，孤悬天外之感。虽有步道可以过去，但望之让人却步，我等年纪自然不敢奢望。

在皇宫平台上四面展望，寺庙林立，不竟让人想起杜牧的诗句：“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”。往下望去整个列城尽收眼底，一片青翠滴绿，卡东拉山口冰川雪水滋润了这片谷地，没有这片谷地，养育不了生命，列城不会出现。

列城有一座与皇宫相对而立的白塔叫香提佛塔，由着它的位置与白色显得特别的抢眼。不过它是一座现代建筑，日本人为纪念佛誔2500年兴建赠送给拉达克的。佛塔与周围陡峭的山峦相比它是在山顶平地而起，从裸露的山体中可以看到是坚硬的麻点花岗岩。日出，日落，初阳、夕阳打在白色的塔体上，琉光溢彩美不胜收。佛塔分为两层，第一层中央为浮雕法轮，两侧为鹿，是佛在鹿野原说法讲《转法轮》。第二层浮雕描绘佛的诞生、圆寂和击败魔鬼的故事。据说佛塔基座有释迦牟尼的遗物。此塔已成列城旅游打卡之地。我们到达时正好有一队印度士兵在此，高大的士兵雄纠纠的仿佛是佛法的护法金刚。香提佛塔建造得美仑美奂，艺术上的造诣却不敢恭维，画虎画皮难画骨，古人之精髓已随时代的变迁而去。没有了历史的沧桑，也没有盎然的古意，在佛塔林立的千年历史古城，我的观点是建新不如维旧。

这是一座格鲁派的寺院，是宗喀巴派了弟子到这里传法而建立的寺庙。宗喀巴的弟子为拉达克国王带来一尊佛像，作为宗喀巴大师的见面礼，国王感恩于宗喀巴大师的宗教情怀，批准在此建寺。那时是14世纪，经过一百多年的扩建定型为现在的规模，成了拉达克地区最大的藏族寺院，还管辖着远近的十几座寺庙。与它相匹敌的是不远处的竹巴葛举派的黑米寺。寺庙林立的拉达克葛举派的寺庙占了多数，有名的还有近在提克西寺身旁的雪伊寺，这与南嘉王朝之主僧格南嘉信奉葛举派不无关系。但由着西藏对拉达克的影响力，格鲁派仍然占上峰，时至今日十四世达赖喇嘛流亡印度，更具有了无限崇高的威望。

我们翻越西马拉亚雪山，从默列公路进得列城前，从车窗望去看到这座寺院，就为它的壮丽雄伟气势所震惊，那时我们还处在高山反应的昏沉中，看到从山脚上蜿蜒而上的红墙与依此排列的转经筒，它象金色的飘带一样系住了提克西寺，又象从天而落的一根救世彩炼。虽然此时还不知道它就是人称小布达拉宫的提克西寺。

我们的车是从后山绕到提克西寺脚下的如来八塔.这八塔一看便知是新建的，寺的周围那些林立的佛塔大都已经风化。八塔排列如阵，粗看八塔相似，细看造型各有不同，每一个造型应对了佛法之种种。提克西寺有十二层高，依着山崖而筑，陡峭到需仰视可见。寺的下方，一栋栋白色的僧舍高高低低分布得错落有致，寺院色彩由红白黑构成，虽然刚刚油漆过，仍然难掩千年的沧桑，每一个台阶，每一根柱子，每一扇门，每一扇窗都有着时间的刻痕。我伸手抚摸着它的纹理，感受着时间的沧桑，呼吸着烟熏火燎的空气，倾听着被佛音撞击了千年的回声。

我们拾阶到殿前的庭院已是气喘如牛了。先到了中央大殿，已在弥勒佛像的胸前。佛像整身镶金贴彩，从一层伸展上来有十五米的高度，此弥勒佛像重塑于80年代由达赖喇嘛开光。后墙是彩绘佛教故事与唐卡，佛像周围栏杆系满了哈达。殿堂虽不宽畅，但通过大殿的窗却是广袤的原野与群山。除出弥勒佛大殿外还有边上的护法殿，它是寺庙年代最为久远的一部分，寺内大威德金刚已经被熏得墨黑，他的脸被遮住，巨大的男根却露在外面，有人觉得羞还挂了哈达在上面。此种露男根的金刚到是第一次见到，这是不是与密宗的“双修”有关，但就我所知“双修”非有定力的高僧大德才能行之，是慈悲与智慧的结合，非一般人可修，弄不好佛没修成到堕入到无间地狱。提克西寺年代最为久远的应该是平台上一座独立孤悬的四方殿，约莫十来个平米，大门紧锁，神秘莫测。

提克西寺的主持提克赛仁波切是达拉克有名的高僧，10岁时按照寺庙的传统被送到拉萨哲蚌寺接受格鲁派的教育，完成格西的全部学习与修炼。中共进藏打破了学业，1959年不得不返回提克西寺。作为提克西寺的主持，他还担任过印度的国会议员，今年印度政府又以其宣扬佛法利益众生，长期促进拉达克的地区的宗教和谐，授于印度最高勋章“莲花士勋章”。这一次到提克西寺，很想见一见这位高僧大德，但没有机缘巧合，他的诵经早课在八点已经结束了。

提克西寺除出供奉弥勒佛的大殿外主要是讲经殿。我们到达时经课已经结束，褚色的蒲垫仍然感到僧人打坐的佛香。经殿的雕梁画栋被香烛熏出了幽暗的光泽，僧者行香的步履把地板蹭得乌光锃亮。我放轻了脚步，感到有一种穿透灵魂的东西让我的心变得无比的宁静，刚才还喘着牛气的身体，此时呼吸舒缓而轻快。

经坛的上座放着达赖喇嘛等身的像。我恭恭敬敬地在像前合掌鞠躬。殿内僧人见此过来说，这是达赖喇嘛到寺院来讲经的上座，所以供奉着他的像。尊者每一二年都会来此讲经说法。我们的女同道过来告诉他我们刚从达兰萨拉过来，有幸受到尊者的接见，还拿出手机上的照片给他看。当他看到照片上的尊者时，连说荣幸！荣幸！她还说接见会上，主持人说藏传密法透出尊者将驻世到115岁。他的脸上顿时露出了光芒，整个经堂蓬壁生辉。我双手合十以藏语扎西德勒与僧者告别。

走出经坛，随意间在殿的一角看到一堆瓶装油，我对同道老余说这不是超市买的烧菜的油吗？他说是香客礼佛的油。乍一见，觉得用菜油作点灯供佛的香油，又如此随便地堆在一角，有一点不敬，转而一想，仿佛顿悟了一般，千经万卷，最后不就是日常生活，就是柴米油盐吗？

我一步一步地下得了寺庙，每一步都在想，尊者这样的年纪要在这样的海拔，走上这么高的台阶，利益众生，慈悲为怀让人感动莫名。据说尊者已许诺今年的七月将再度到拉达克进行夏季法会，拉达克僧众将一起庆祝尊者的生日。小小的列城，尊者每次来都成了这个城的嘉年华会，人们蜂拥而至，万人空巷，3、4万人齐集聆听。尊者是拉达克的真正的大宝法王，他与这片土地息息相连。有了达赖喇嘛列城不但是地理的制高点，也是精神的制高点。

列城与拉萨遥遥相望，虽然着隔着万重的雪山，但他们的血脉文化世代相连。这里佛寺佛法从不曾受到侵害。那边寺院惨遭劫难，僧人被凌辱被迫害。这里香火兴旺，佛法弘扬，那一边，佛法遭禁，假活佛欺世盗名，这里藏语是主语，那一边藏语正在消失。这里的人在自己的文化生活中，喜乐、安宁。那里人生活在文化毁灭的恐惧中、无望、绝望。拉萨有布达拉宫，列城也有布达拉宫。列城的布达拉宫达赖喇嘛开法会，讲经说法，慈悲众生。那一边没有了达赖喇嘛的布达拉宫只是一个没有灵魂的躯壳。达赖喇嘛在这里是万众景仰的大宝法王，那边却成为禁异，成为批判的对象。同样的藏族，同样的佛法，同文同种隔着喜马拉亚雪山，在不同的制度下竟是同世两重天。

到拉达克，最想去的就是班公湖，到达的第一天就打听了班公湖的去程。从达兰萨拉来的司机已经回去了，他说外地车辆不能在拉达克经营。我们只好另叫了车，谈好了价格，准备第二一早上路，没想到司机找到旅馆问我们又没有办好通行证，一下子被搞懵了，一直以为拿了护照走就可以了。这样一来，只得先办通行证改天走了。旅馆职员很热心带着我们去办理通行证，下午就拿到了，一共三张，一张去，一张回，一张自己保存。可见去班公湖之严。

班公湖除出它的美，还因为它是中印两国交战的前沿阵地，两国军队在现代化的军事中，以石器时代互扔石头的方式来保家卫国。为了领略一下上前线的感觉，我特意在列城街头为自己买了一顶印度军帽，同道老余有一顶澳洲军帽很是羡慕。

班公湖（拉达克语：Pangong Tso），又称措木昂拉仁波，藏语意为“长脖子天鹅”。全湖面积为604平方公里，中国境内为413平方公里，约占68.5%；印控克什米尔地区为191平方公里，约占31.5%，是一条河道型的湖泊。东部中国境内为淡水到了中部与西部开始变咸，这样咸淡共存的湖泊是不多见的。

从列城到班公湖来回要十个多小时，我们一早就出发了。已知此去的路不比默列公路好，还要上达5000到6000米的雪山。我们打的是“面的”，司机一个二十多岁的印度青年，担心他经验不足，他说这条路跑过无数次不必担心。路上闲谈他是给公司开车的，已是二个孩子的父亲，妻子在家打理，很满足于现在的生活，没有自己作老板的打算。

车开出列城在平坦的路面飞驰没有多久，就进入了崎岖的山区，路面越来越高，雪越积越厚，空气越来越稀薄，温度也越来越低，自视对路面有了经验性的认识，但还是没有想到路面更坏，原有的路正进行全面性的拓宽改造，山体被削，柏油路面全部翻起，铺设暗渠，加防护栏，要加宽成双向可开的战略性公路。从列城开始这条路上跑的军车比民用车辆还多，不是零星的几辆，而是成队的，军车均是高架的十轮卡，士兵不坐卡车，坐军用大巴，间接的是军官的吉普，来来回回，前线末到，前线的气氛已是赴面而来。

翻过雪山车到了一个名叫TAGSTE山谷盆地，雪山下来的河流，形成湿地，草甸子，我们看到两只从洞里占出来的如同兔子一样可爱的小动物。车停下来，司机拿着我们的护照与通行证到关卡检查。关卡哨所看到竖着的标语版上写着：HEVR GIVE UP我们决不放弃！通过关卡是一个服务区，我们在这里吃早中饭，一杯热呵呵的奶茶，送进嘴里，身体即刻热了起来。店主是印度人，店堂一样挂着尊者达赖喇嘛的像。饮食店旁有一家军用物资店，进去一看好家伙什么都有。印度的军装服饰繁多，各邦都不相同。

过了服务区穿过一个兵营，路的两旁铁丝网围着，大量的蓄油罐与军训设施。老余眼尖，英文好，你看：那牌子上写着“刻苦训练，刻苦战斗！”我抬头一看让司机停下来，把它拍了下来:TRAIN HARD FIGHT HARD.原来军队都是一样的，不仅仅中国的军队，有战斗训练的口号，有保家卫国的口号，人家印度军也是一样。你有爱国主义，他有爱国精神。

过了军营，雪峰远去，山体变得更加嶙峋，呈赫色、紫色、绿色、灰色，这种色彩斑驳的砂岩，一看便知含有多种稀有的金属元素。穿行期间仿佛到了唐僧取经的“火焰山”，看来“火焰山”是有出处的，非文学家的胡编乱造。道路变得宽阔了起来，车轮在新撒上的碎石路面上发出轻快的沙沙之声。这里已经是翻新后的公路了，公路上的军车更显繁忙，很快我们就看到班公湖了，车窗前一块象蓝宝石一样的湖在我们前面闪烁。

下了山就到了湖畔，印度人以他们特有的审美，将一排彩色的摩达车停放在堤岸上，点缀着湖泊，虽然有些不伦不类，到也色彩艳丽，让大自然的班公湖有了人间的色彩。班公湖湖水晶莹，清澈见底。湖畔群山随云滚动，呈现着不同的色彩，赤橙黄绿青蓝紫，如同阿里巴巴山洞眼花瞭乱的宝藏。在来的方向，可见我们翻越的雪山映照湖中，真是绝世之美，圣洁到非凡天所有。

我们在伸向湖面一条浮出水面的砂滩上，忘记了这是四千多米的的高原，象是顽童似地奔跑了起来，拾着脚下的石子，扔向湖面，激起了层层的水花，泛起了圈圈涟漪，那倒映在湖中的群山碎成了万点的银光，心也被揉碎在波光丽影中。

我不是历史学家，也不是政治家，更不是民族主义者，只知道风不会在国境线上停止，水不会在国境线上停流，乌在空中飞，鱼在水中游，自由自在。班公湖畔有一座佛塔，日月火焰的金顶，白体描金佛像面湖的塔身，四方的金刚圈，绿色带金的须弥座，这座代表着地、水、火、风四大的塔，造型庄重，建筑精妙，五色的经幡在蓝色天空中飘动，发出沙沙的声音，我双手合十放在心间，问佛这是什么地方，佛曰：这是佛的天国！