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陈破空
达兰萨拉，达赖喇嘛和西藏流亡政府所在地，世界瞩目的焦点。多次萌生前往探访的念头，却又多次放弃。如今才意识到，当初放弃的原因，十分可笑：以为印度是一个危险国度，以为达兰萨拉海拔高，会有高原反应。“畏途巉岩不可攀”，我裹足不前。当我终于鼓起勇气，踏上那片陌生的南亚大地时，却发现，印度远比想象的安全，达兰萨拉更予人意想不到的愉悦和美感。顿觉相见恨晚！
优美山镇，世外桃源
乘飞机抵达印度首都德里（Delhi）后，休整一日，搭上往北的夜行列车。一觉醒来，便是印度北部城镇帕坦科特（Pathankot）。在那里，再换乘汽车，向达兰萨拉（Dharamsala）进发。那是阳春三月的早晨，汽车在蜿蜒的公路上奔驰。群山，丛林，小溪，短桥，矮屋，路旁掠过的风景，似曾相识：酷似小时候我穿行的中国川北风光。印度无处不现的绿木碧草，让我惊讶：印度的绿化面积，竟是如此的高！
驱车两个多小时，达兰萨拉在望。汽车爬上崎岖山道，时而起伏，时而盘旋。看似只能通行一部车的窄路，却不时有车辆对面交错。只是，错车时，其中一车几乎需要停驶。于是注意到，车辆大多为迷你型白色轿车，想必是为了适应当地的山间窄道。山路迂回，山势险峻。显见司机都练出不凡身手，才能驾轻就熟，于陡峭与曲折中，游刃有余。
达兰萨拉，有上下两镇之分。高山脚下的下达兰萨拉，主要居民为印度人；高山之巅的上达兰萨拉，才是藏人聚居地。那是一个小镇，数条坡形小街沿山而起，盘桓汇集于山顶。镇中心之外，远近山峦间，星罗棋布的，还有各式建筑，有的是民居，有的是儿童村或各类学校，有的是寺院或庙宇，有的是西藏流亡政府各部办公处。
是小镇，也称得上是逶迤在海拔1800米高山之间的一个小山城。但见各式房舍，小巧玲珑，层层叠叠，掩映在密林浓荫之间。四面崇山峻岭，古木参天，花草遍野，飞鸟扑鸣。群峰之后，还有更高的雪峰。终年积雪而人迹罕至的巍峨雪峰，构成达兰萨拉的壮观背景。
就是这么一个高山小镇，旅馆、餐馆、茶社、网吧、商铺等，却比比皆是。原来，达兰萨拉早已成为驰名国际的旅游胜地，各国友人，徜徉其间。他们中，有的是志愿工作者，有的是佛教修行者，有的是游客。举如，餐馆在半山上，享用在屋顶上，把酒临风，苍山尽揽；又举如，旅馆在山顶上，卧室在峭壁间，凭窗四顾，满眼碧空青嶂。如此意境，世外桃源，正是国际友人的最爱。
分布在山坳间的流亡政府各部和议会，房舍简朴，却运作自如，在藏人流亡地有效施政。颇有“麻雀虽小，五脏俱全”之寓。在流亡途中，藏人已经完成民主改革，包括政府和议会，都由流亡藏人直接选举产生。这一事实，不仅与中共把持的今日西藏形成明暗对照，并戳穿了中共所谓“达赖集团要让西藏回到农奴制”的恶意宣传。而就在这次访问中，笔者查阅大量史料并采访1959年以前曾生活于西藏的藏人，证明，所谓从前西藏是“农奴社会”、甚至“比欧洲中世纪还要黑暗”的说法，本身就是中共精心炮制的弥天大谎。
三一零，藏人盛会
三月九日，依传统，藏人举行为达赖喇嘛祈福的长寿法会，包括达赖喇嘛在内的四大法王、数百僧侣、以及数千民众出席。法会在大昭寺举行，历时三个小时，主要包括祈祷、念经、献经、降神等程序。法号齐奏，法鼓齐鸣，场面恢宏，气氛庄严。许多老外也前往旁观，领略藏传佛教的完整仪式。
我留意到，除僧侣尽披红色袈裟外，普通藏人，大多着传统藏袍。女装，短褂配条纹长裙，花色灿烂，且颜色繁复，各人不一；男装则较为统一，多为银灰色或黑色长袍，内镶白色长巾。第一次领会，藏人传统服饰，原是如此考究，精美耐看，独具民族特征。
三月十日，藏人举行“五十周年抗暴纪念大会”，达赖喇嘛、西藏流亡政府、西藏流亡议会，以及四千多民众，汇集大乘法苑，以演讲、祈祷、歌声，表达藏人抗暴意志和重返故土的决心。象征自由西藏的雪山狮子旗，如林似海。达赖喇嘛在致词中，重申中间道路，呼吁中共对话，早日解决西藏问题；达赖喇嘛也痛责中共：把西藏变成了“人间炼狱”。中共当局在稍后的回应中，虽假惺惺表示“对话大门随时敞开”，但竟又搬出达赖喇嘛于二十多年前、甚至四十多年前的言行立场，续以抨击，避而不提后者的最新立场（依中华人民共和国宪法，落实西藏的真正自治），显示中共毫无对话诚意。
印象深刻的，是纪念大会的仪式。身着鲜艳传统藏装的青年男女，组成仪仗队，在鼓乐声中，呈献歌舞。歌曲包括西藏国歌、起义歌、悼亡歌等。歌声凄美而激昂，舞姿婉转而有力，神情悲怆而坚韧，展示一个民族在强暴面前的威武不屈。达赖喇嘛和众嘉宾进场或退场时，青年男女们则化成两行缤纷天使，击鼓扬彩，恭敬迎送。
当日下午和晚上，流亡藏人还分别举行了游行和烛光晚会。万人游行队伍，浩浩荡荡，旌旗飘飘，从上达兰萨拉行至下达兰萨拉，蔚为壮观。晚会上，烛光摇曳，鼓乐和鸣，歌声，泪水，如诉如泣，追缅那些为自由和尊严而惨死于中共枪口下或黑狱中的英勇藏人。
音乐，歌声，与哈达
藏人的音乐与歌声，柔美似花，铿锵如鼓，悠扬、深沉、激越，堪称绝世之音，我闻之动容，禁不住潸然泪下。这个民族，不应该领受今日之厄运：家园遭蹂躏，信仰遭强暴，祖宗之庙被捣毁。凭如此优美绝世的音乐与和歌，这不可能是一个次等民族，而堪称优秀民族。
不论是三月九日的长寿法会，还是三月十日的抗暴纪念大会，都展现完美的仪式与排场，谙于宗教传统，也合于高雅世风。尤其令我感动的是，在那里度过六日，竟被敬献哈达七次。藏人待人礼数，远远超过汉人。凭他们行礼如仪，不可能是一个野蛮民族，而称得上文明程度极高的民族。可以想见，被中共污为“野蛮”、“落后”的从前西藏，定是礼仪之邦。
雪白的哈达，体现藏人的礼节，也代表藏人的情谊。其间，我曾不经意地对华人女作家朱瑞感叹：用这么多哈达，要花多少钱啊！后者正色回应：那么，铺在佛像上的金粉呢？又花多少钱？你不能用世俗的价格去度量信仰的价值。我惭愧而顿悟：是啊！中共以从前西藏有众多僧人、尼姑为口实，指责西藏社会落后、民众负担沉重云云，皆是以俗不可耐的鼠目寸光，妄视清净高远的佛教之国，等同无知与玷污。
保存藏传文化，达赖喇嘛的远见卓识
此行，三次见到达赖喇嘛。前两次是在法会或集会上，第三次，是达赖喇嘛与中国民运人士会见。像从前一样，他热情、开朗，谈笑风生，自信而幽默。望着这位慈祥而睿智的尊者，心中感慨万千。
五十年前，这位藏人心目中的至尊活佛，被迫流亡。在身后，追随他的，是数万男女老幼，翻越莽莽雪山，穿越浩浩荒原，历尽千难万险，最后在印度北部安营扎寨。那情景，让我联想到《圣经》中的“出埃及记”：摩西带领众生，走出苦海，脱离奴役；也联想到三国时，刘备携民渡江。仁者大任，古今中外与同。
而当年，年仅二十四岁的达赖喇嘛，一踏上流亡旅途，就清醒地意识到，保存面临灭顶之灾的藏传佛教与文化，是当务之急。他果断行动，首先以办学校和建寺院的方式，全力保存西藏的宗教、文化、语言等传统。
几个大型儿童村在印度各地建立起来，目前容纳藏族孩子一万多名；除此之外，还建立起多家青年接待所、技术学院等。几十个寺院也在印度各地建立，包括大昭寺、哲蚌寺、甘丹寺、沙拉寺等。拉萨的罗布林卡夏宫（曾遭中共炮击），复制于达兰萨兰后，成为西藏文化与艺术中心，集教学、研究和生产于一体。
挽救和保存藏民族的语言、文化、宗教传统，具有远见卓识的达赖喇嘛和流亡政府做到了。就在西藏境内的文化、文物、古迹、寺庙遭受空前浩劫之际，藏传佛教文化，却在印度流亡地牢牢生根，乃至宏传世界。在达兰萨拉，我看到，无数外国人前往学习藏传佛教，使这个高山小镇，成为界各地仰慕藏传福音的朝拜圣地。
负如此成就，诺贝尔和平奖，之于达赖喇嘛，当之无愧。世界各大媒体评比最具影响力的百位世界名人榜上，几乎每年，达赖喇嘛都名列前茅。达赖喇嘛，不仅是藏人的精神领袖，也成为世界范围的精神领袖。中共之诅咒，不过是桀犬吠尧。
人性，令强权者无能为力
春光明媚日，青山滴翠时。在夹于山坳间的一个儿童村里，我见到了年龄不等的孩子，从几岁到十几岁，就读于不同年级。他们都是近些年从西藏而来。父母把幼小的孩子托付给人，爬越雪山，渡尽险关；不远万里，就是要把孩子交托给达赖喇嘛和流亡政府，并留下来接受正统教育。据统计，每年偷渡前往投奔达赖喇嘛和流亡政府的藏人，多达二至三千人。
远离了父母的这些孩子，实际上等同孤儿。儿童村运作因而采取家庭式，老师与孩子同住，让孩子们觉得，老师就是父母。见到有外人来参观，孩子们都兴奋地扑上来，牵起我们的手，展示他们的家园：校舍整洁，环境幽雅，窗明几净；课室、图书馆、宿舍和厨房等，设施完善，一应俱全。老师介绍一名年龄最小的女孩，才满周岁，是从西藏境内过来的艾滋孤儿。我抱起她，无语凝视，泪湿眼眶。
碰见两位日本女士，她们说，自从来过一次，就惦记上了这里的孩子，忍不住要再来，于是年年都来，带礼物给孩子们。许多外国人都是如此。对孩子的爱，对藏人的同情，汇集成国际社会对西藏人民的坚定支持。中共动辄以“有人怀着不可告人的目的”而指控西藏国际支持者，只能证明，中共并不了解人类的原始基因：同情弱者，蔑视暴政。人性，人情，爱，令强权者无能为力。
（原载香港《开放》杂志，2009年4月号）
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